Настройки фотоаппарата для интерьера: Правильное проведение фотосъемки интерьера без помощи профессионала

Лучшие настройки фотоаппарата для съемки портрета

Какие настройки лучше всего подходят для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу как о портретной съемке при естественном освещении, так и о портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки при естественном освещении

Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с ручного режима. Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией – и, конечно же, вам может потребоваться немного больше времени для съемки ваших изображений, чем при съемке в режиме АВТО, но вы гораздо лучше, чем ваша камера, управляете тем, как будет выглядеть окончательное изображение.

Лучшее значение ISO для портретов

Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO почти всегда должен быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 – три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.

При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это аккуратно – увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Лучшая диафрагма для портретов

Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой. Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.

Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4. Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), выберите значение диафрагмы f / 4, f / 5,6 или f / 8.

В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном, чтобы отделить объект съемки от фона. Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма – лучший вариант.

Однако будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!

Лучшая выдержка для портретов

На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетики.

Итак, что делать дальше? Нужно выбрать выдержку. Вот что вы делаете: просто проверьте экспонометр в камере и отрегулируйте выдержку, пока не получите центральное (т.е. хорошо экспонированное) значение. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно правее, но без засветки. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.

После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этой выдержки для четкого кадра? Не слишком ли? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит, если оно получается смазанным.

Общее правило для съемки с рук без смаза – выдержка должна быть обратно пропорциональна двойному фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить максимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения. Можно и в два раза длиннее, если у вас крепкие руки, или короче, если позволяют условия освещения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. Однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует этой рекомендации (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все в резкости).

Кстати, если у вас слишком длинная выдержка, то по мере ее увеличения вам придется либо расширять диафрагму, либо повышать ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из этих приемов хорошо работает, поэтому вам нужно определить, чем вы готовы пожертвовать – резкостью или качеством.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой

Портретная съемка со вспышкой может показаться сложной, но основные настройки на самом деле довольно просты. Обратите внимание, что они обычно остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, съемную вспышку или студийный стробоскоп. Сейчас я опишу настройки для использования студийного света при съемке портрета без смешивания с естественным светом.  

Лучшая выдержка для портретов со вспышкой

При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения. Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу, проходящую по краям ваших изображений). Вы можете уменьшить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.

Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой

Диафрагма – это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других). Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем меньше мощность вспышки, необходимая для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожными, чтобы не выйти за эти пределы.

Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).

Лучшее значение ISO для портретов со вспышкой

Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует использовать как можно более низкое значение ISO. Так что установите ISO на базовую опцию вашей камеры и забудьте об этом. Вы можете подумать о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, не меняя значений диафрагмы или мощности света, но в целом ISO должно оставаться неизменным.

Лучшая мощность вспышки для съемки портрета

При работе со вспышкой вам придется иметь дело с еще одной переменной: мощность вспышки. Вы можете менять значения мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов. Поэтому сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.

Еще один совет по настройке портрета

И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5. Убедитесь, что для яркости ЖК-экрана не установлено значение «Авто». Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется. Поэтому проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключение

Что ж, теперь вы должны точно знать, какие настройки использовать для красивых портретных фотографий. А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в съемке портретов. Так что отправляйтесь на съемку со своей камерой. Повеселитесь. И попрактикуйтесь в экспозиции!

• Перевод статьи: Олеся Залевская
• Фото в материале: Крейг Бекта
• Фото обложки: Виталий Шохан

Поделиться в социальных сетях

8037

Съемка в помещении, борьба со светом — Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т. к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении с советами и рекомендациями

15 февраля 2023 г.

Планируете снимать в помещении и хотите получить наилучшие снимки? Вот несколько советов, которые помогут улучшить вашу фотографию и добиться потрясающих результатов!

Съемка качественных фотографий в помещении может оказаться непростой задачей не только для новичка, но и для профессионального фотографа. Если в комнате недостаточно света, камера в автоматическом режиме имеет тенденцию уменьшать выдержку и увеличивать ISO, что, в свою очередь, приводит к размытым изображениям и шуму. Чтобы делать хорошие снимки, следует использовать ручные настройки для фотосъемки в помещении. Они позволят добиться четкости изображения, минимизировать шумы и создать нужный эффект. Да, подобрать нужные настройки непросто, с первого раза результат может разочаровать. Вам нужно будет практиковаться, чтобы получить хорошие снимки. Однако в этой статье вы найдете полезные советы и рекомендации по фотосъемке в помещении, с помощью которых вы сможете значительно улучшить свои навыки!

Настройка оборудования для получения желаемых результатов

Какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении? В этой части мы предлагаем вам несколько советов, которые помогут настроить камеру так, чтобы получать замечательные снимки даже в условиях низкой освещенности. Конечно, главное правильно использовать ISO, выдержку и диафрагму, но это еще не все. Давайте рассмотрим эту тему более подробно.

1. Не стоит недооценивать важность освещения

Хорошо, если во время съемки есть свет из окна, но не слишком на него полагайтесь. Профессиональные фотографы в помещении знают, что этого может быть далеко не достаточно. Более того, даже работа с хорошими источниками искусственного света не является гарантией получения качественных и четких изображений. Итак, как лучше всего решить эту проблему и выбрать лучшие настройки камеры для портретов в помещении? Увеличьте светосилу объектива! Так вы получите как можно больше света на датчик камеры.

Если термин «апертура» не слишком знаком, стоит уточнить. По сути, это отверстие в объективе камеры, и чем оно шире, тем больше света попадает на сенсор и тем ярче становится изображение. Оно представлено значениями f/, такими как f/4, f/8 и т. д. Помните, чем меньше число, тем шире диафрагма.

Говоря о настройках камеры для съемки в помещении, мы советуем вам начать с максимально широкой диафрагмы, которая возможна на вашем объективе. В зависимости от вашей модели это может быть f/1.8, f/1.4 и так далее. Вы также можете попробовать режим приоритета диафрагмы для съемки в помещении. Это позволит датчику вашего устройства получать достаточно света, и общая яркость не пострадает, несмотря на увеличенную скорость затвора. Но подробнее об этом мы поговорим чуть позже.

Важная деталь: Не забывайте, что широкая диафрагма влияет на глубину резкости. Это означает, что в фокусе будет только определенная часть сцены, а не вся картинка. Полным недостатком это назвать нельзя, ведь часто фотографы намеренно добиваются такого эффекта. Это почти неизбежная ситуация в помещениях с низким освещением, поэтому, если вы можете, вам следует настроить параметры и выбрать малую глубину резкости.

2. Выбор длительной скорости затвора для получения четких изображений

Итак, теперь мы знаем, насколько важен достаточно свет для качественной фотосъемки в помещении. Мы рассмотрели способ максимально использовать расширение апертуры. Другой вариант настройки камеры для съемки в помещении — использовать более длинные выдержки. Этот способ сработает сразу в двух случаях:

• самая широкая диафрагма вашего объектива вам не подходит или не оптимальна в вашей конкретной ситуации;
• вы хотите избавиться от эффекта фокусировки только на одной части изображения.

Фотографы используют выдержку в несколько минут, а иногда даже часов, чтобы получить хорошее изображение в помещении, когда света меньше, чем необходимо. Лучшие настройки камеры для портретов в помещении — 1/60 с или 1/80 с, но есть и другие факторы, которые следует учитывать:

• устойчивость камеры;
• длина линзы;
• насколько быстро движется ваш объект.

Говоря еще о стабильности фотооборудования, постарайтесь организовать съемочный процесс таким образом, чтобы избежать сотрясения камеры. Вы можете использовать штатив или включить стабилизацию объектива. Удерживая камеру неподвижно, вы можете использовать выдержку для съемки хорошо экспонированных изображений, но при этом достаточно резких!

3. Правильно увеличьте ISO

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки в помещении? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на определение.

ISO — это чувствительность сенсора к свету, проходящему через апертуру. Увеличив его, можно значительно улучшить картинку, когда в комнате мало света. Но чем выше значение ISO, тем больше цветовой шум, что может испортить красивый снимок. В данном случае регулировка чувствительности — это баланс между светом и резкостью картинки. Современные камеры имеют настройки ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 и 25600.

Почти каждая модель камеры имеет автоматический режим ISO, который можно использовать для установки диапазона, и камера выбирает правильные настройки чувствительности. Для неопытных фотографов этот вариант будет хорош тем, что они смогут посмотреть на выставленное значение на снимке и оценить результат. В темной комнате количество света, попадающего на матрицу, можно скорректировать выдержкой.

4. Настройки баланса белого для фотосъемки в помещении

Выбирая оптимальные настройки для фотосъемки в помещении, следует помнить, что искусственное освещение отличается от естественного. Смешивать эти типы считается неправильным, так как цветопередача на картинке значительно ухудшается. Автоматика умеет анализировать сцену и правильно подстраивать баланс белого, но чем сложнее освещение, тем больше шансов, что снимок получится неудачным. Часто на изображениях появляется легкий оранжево-желтый оттенок. Это можно легко удалить в фоторедакторе, если вы снимаете в RAW. Но правильно настроив баланс белого во время съемки внутри, можно избежать долгой работы по исправлению всех своих фотографий.

Существуют разные инструменты ручного баланса белого, но общий принцип настройки внутренней камеры одинаков для всех:

• Найдите белый или серый объект. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете снимать.
• Выберите ручной режим и сделайте снимок сцены. Камера проанализирует, что находится в кадре (наш эталонный объект) и отрегулирует освещение фотографии так, чтобы наш объект получился белым или серым.
• Также некоторые камеры позволяют вручную выбирать числовое значение световой температуры, которое можно использовать при необходимости.

5. Нужна ли встроенная вспышка для съемки в помещении?

Это определенно не лучшая настройка камеры для съемки в помещении. Оставьте встроенную вспышку для уличной съемки. Есть несколько веских причин для ее отключения в помещении:

• При срабатывании вспышка создает мощный резкий поток света, перпендикулярный объективу, который может создавать ненужные блики на поверхности снимаемого объекта. В некоторых случаях, например во время спортивных соревнований, вспышку использовать не следует, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, и съемок театральных постановок, и концертов.
• Прозрачная поверхность, стекло музейных экспонатов или картин может отражать вспышку, что создает большое белое пятно, сильно портящее кадр. Это также включает стрельбу через окна.
• Вспышка создает на снимке переэкспонированные и очень темные области. Вы можете направить вспышку на потолок, отражатель или фон, чтобы создать объем, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, на фото будут цветные блики, которые сложно убрать редактором.

Теперь мы знаем лучшие настройки для съемки в помещении, пора переходить к практике! Но перед этим советуем прочитать следующий раздел.

Оптимальные настройки камеры для фотосъемки в помещении: практические советы

Если вы хотите получить наилучшие снимки в помещении, вам следует знать и учитывать следующую информацию.

• Снимайте в RAW, тогда можно исправить шумы и несовершенства в редакторе при обработке. Зернистость фото нормальная в нужном количестве. Найдите баланс между резкостью и легкостью.
• Иногда невозможно сделать снимок без вспышки, тогда нужно использовать ее максимально точно. В таком случае оптимальным вариантом будет внешняя вспышка. Его можно отодвинуть от объекта и направить в другую сторону, чтобы получился отражающий свет. Даже используя наилучшие настройки камеры для портретов в помещении и предметной фотографии, важно получить наилучшее освещение. В этой ситуации может помочь внешняя вспышка. Вы можете осветлить или затемнить снимок по мере необходимости.
• Если вы используете высокое значение ISO, шумы на изображении увеличиваются. Найдите точку, где света достаточно и качество еще не ухудшилось. Здесь важна практика, вам просто нужно стрелять и смотреть, что получится.
• Использование ручной фокусировки упрощает поиск правильного баланса различных настроек и параметров. Если вы не можете масштабировать, просто подойдите ближе к объекту, это поможет вам увеличить резкость без изменения параметров.
• У каждой камеры есть ночной режим, иногда им можно воспользоваться. Суть в том, чтобы найти самую яркую область и сфокусироваться на ней. Тем не менее, это не лучшая настройка камеры для портретов в помещении, так как она может засветить ваше лицо и сделать фон слишком темным.
• Выберите оборудование и режимы съемки в соответствии с событием. Съемка в помещении на свадьбе, в ресторане, где много людей и они быстро передвигаются, предполагает использование широкоугольного объектива. ISO в этом случае максимально высокое, лучше получить шум, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом снимке.

И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать с настройками внутренней камеры. Вот что важно для фотографа: иногда нужно сделать несколько сотен снимков, прежде чем найти правильные настройки камеры и добиться желаемого результата.

Редактирование фотографий в помещении в Luminar Neo

Итак, вы выбрали лучшие настройки для съемки в помещении, но не забудьте еще одну важную вещь. Независимо от того, снимаете ли вы портреты или делаете репортажную съемку, постобработка важна в любом случае. Лучше всего использовать многофункциональное приложение, которое справится со всеми вашими задачами. Luminar Neo — невероятное программное обеспечение с уникальными инструментами искусственного интеллекта, которое превратит вашу фотографию в настоящее произведение искусства! С помощью инструмента «Структура ИИ» вы можете настроить детали, а инструменты ретуши портрета легко удалят все недостатки. Настраивайте фокус, повышайте резкость изображения, меняйте фон — эти и многие другие функции ждут вас в Luminar Neo! Приложение доступно для всех пользователей Windows и Mac. Дайте волю своему творчеству и поднимите свои фотографии на новый уровень!

Напоследок о настройках внутренней камеры

Фотограф — художник, но он рисует не красками и кистями, а светом и тенью. А в ситуации, когда света не хватает, нужно знать, как работать со светотехникой или как правильно настроить камеру. Опытный фотограф может снимать в любых условиях, но профессионалом сразу не становится, практика – обязательное условие для достижения цели. Итак, каковы лучшие настройки камеры для съемки в помещении? Все зависит от многих факторов, таких как освещение, объект съемки, оборудование и т. д. Вам нужно знать особенности работы вашей камеры. Изменяя параметры выдержки, ISO, диафрагмы и фокусировки, можно создавать отличные снимки даже в затемненном помещении. Не забывайте про вспышку и нюансы ее использования, так как пятно света может полностью испортить даже идеальную фотографию. Не бойтесь пробовать и экспериментировать, и у вас обязательно все получится. Желаем удачи и отличных кадров!

Усовершенствованный, но простой в использовании фоторедактор

посмотреть планы

Самый популярный

23 июня 2023 г.

Как овладеть искусством фотографии дождя

Фотосъемка дождя искусна и драматична. Изучите основные особенности съемки дождя и превратите красивый дождь в свой любимый объект.

Узнать больше

10 июня 2023 г.

Руководство по фотографии «Золотой час»: секреты идеального освещения

Идеальное освещение делает фотографии идеальными. Добейтесь естественного и волшебного образа в «Золотые часы».

Узнать больше

09 июня 2023 г.

Знаете ли вы все функции вашего Mac Photo Editor?

Редактировать легко, если вы знаете приемы. Узнайте, как использовать встроенный фоторедактор Mac, чтобы добиться большего от ваших фотографий.

Узнать больше

Подпишитесь сейчас и получите подарок

Получайте новости, события и мероприятия Skylum прямо на свой почтовый ящик. Вы также получите наш эксклюзивный контрольный список «Как выйти из автоматического режима» в подарок за регистрацию.

Спасибо за подписку.

Ваш подарок ждет в вашем почтовом ящике!

Блог Skylum

Последние новости и обновления. напрямую из Skylum

ПОДРОБНЕЕ

4 лучших настройки камеры для съемки в помещении

Съемка в помещении затруднена . Оставленный в автоматическом режиме, низкий уровень освещенности, как правило, приводит к тому, что ваша камера увеличивает ISO и / или снижает скорость затвора, что неизбежно приводит к неприятному шуму и нежелательному размытию.

К счастью, можно делать красивые снимки в помещении, но вы должны выбрать правильные настройки, чтобы добиться максимальной резкости, минимального шума и получения желаемых эффектов.

Хотя выбор лучших настроек камеры для съемки в помещении может показаться пугающим, в этой статье я расскажу вам обо всем на основе собственного опыта. Я делюсь своими любимыми настройками, а также рассказываю, как вы можете использовать свет, чтобы поднять свои снимки в помещении на новый уровень!

Содержание

Начните с выбора правильного света

Основная причина, по которой людям трудно фотографировать в помещении, — это ограниченное освещение. Внутренние помещения, как правило, затемнены и темны, даже если они таковыми не кажутся, поэтому, если вы попытаетесь снимать без тщательного выбора настроек, вы получите размытые, темные или шумные изображения (а иногда и сочетание из всех трех!).

Ниже я расскажу, как настроить параметры для достижения наилучших результатов, но важно понимать, что выбрать правильные параметры намного проще, если вы начнете с правильного освещения. Другими словами, прежде чем приступить к съемке, спросите себя: какие типы освещения здесь существуют?

Если поблизости есть мощное искусственное освещение, я рекомендую переместить объект съемки поблизости. И если через окно льется хороший естественный свет, я рекомендую перенести объект и позволить свету попасть в кадр.

Наконец, если у вас нет сильного освещения в месте, где вы снимаете, вы всегда можете взять с собой одну или две вспышки. Хотя работа с выносной вспышкой может быть пугающей, это не так сложно, как вы думаете, а пара вспышек значительно повысит интенсивность света и даст вам много света для работы!

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении

В этом разделе я предлагаю конкретные рекомендации по настройкам, которые гарантируют получение четких снимков в самых разных помещениях.

1. Используйте широкую апертуру, чтобы пропускать как можно больше света

Даже если вы работаете с сильным светом из окна или с мощным искусственным освещением, вам часто будет сложно создавать одновременно яркие изображения и острый. Это связано с тем, что внутренний свет по своей природе слабее по сравнению с наружным светом.

Поэтому важно компенсировать это, позволяя как можно большему количеству света попадать на матрицу камеры, что можно сделать, расширив апертуру объектива.

Диафрагма — это отверстие в объективе. Когда он становится шире, он пропускает больше света и, соответственно, дает вам более яркие изображения. Если вы раньше не работали с диафрагмой, знайте, что она представлена ​​в единицах диафрагмы, например: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и т. д.

Чем меньше диафрагма число, тем шире диафрагма и тем больше света попадает на матрицу камеры (при прочих равных условиях).

При съемке в помещении я рекомендую начинать с самой широкой диафрагмы, которую предлагает ваш объектив. Обычно это от f/2,8 до f/5,6, но некоторые объективы позволяют расширить диафрагму еще больше (до f/1,8, f/1,4 и выше). Таким образом, датчик вашей камеры будет получать много света, и вы сможете увеличить выдержку, не жертвуя общей яркостью (подробнее об этом в следующем разделе!).

Следует иметь в виду, что широкое отверстие будет влияет на ваши фотографии еще одним способом: вы получите ограниченную глубину резкости. Другими словами, вместо того, чтобы снимать резкое изображение спереди назад, вы получите кадр, в котором в фокусе будет только часть сцены. Вот крайний пример:

К счастью, такой эффект может радовать. И это часто является необходимым следствием съемки при слабом освещении, поэтому, как правило, лучше использовать этот подход с малой глубиной резкости, когда это возможно.

2. Выберите меньшую скорость затвора (достаточно короткую, чтобы избежать смазывания)

Как я уже упоминал выше, для создания красивых фотографий в помещении нужно как можно больше света. Один из простых способов сделать это — выбрать широкую диафрагму, но другой вариант — увеличить скорость затвора. (Это особенно удобно, когда ваш объектив не имеет максимальной диафрагмы или вам не нравится эффект неглубокой фокусировки, о котором я говорил выше. ) намного дольше, чем выдержка 1/1000 с, поэтому выдержка 1 с даст вам гораздо более яркую фотографию, чем выдержка 1/1000 с.

На самом деле, когда фотографы снимают почти в полной темноте ночью, они часто используют выдержку в несколько минут или даже часов, чтобы получить яркое изображение.

Теперь один из способов справиться с потребностью в большем количестве света — просто выбрать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, а затем выбрать все остальные настройки. Но у такого метода есть большой недостаток:

Чем медленнее ваша скорость затвора, тем выше вероятность того, что ваша камера будет дрожать, пока сенсор все еще экспонирует кадр, что приведет к размытому, неприятному, испорченному изображению.

Значит, вам придется пойти на компромисс. Вместо того, чтобы выбирать самую длинную скорость затвора, которую позволяет ваша камера, вы выбираете 90 173 относительно 90 174 длинных выдержек, но такую, которая по-прежнему сохраняет резкость ваших изображений. (Как упоминалось в предыдущем совете, также полезно выбирать широкую диафрагму. Помните: чем шире диафрагма, тем быстрее вы можете увеличить выдержку!)

Идеальная выдержка для съемки в помещении обычно составляет около 1/60 с или 1/80 с, хотя в разных ситуациях это зависит от того, насколько устойчивы ваши руки, какова длина вашего объектива и как быстро движется ваш объект.

Обратите внимание, что простой способ найти начальную скорость затвора — использовать правило обратной величины, согласно которому вы должны взять обратную величину фокусного расстояния вашего объектива. Таким образом, если ваш объектив 50 мм, вы можете безопасно снимать до 1/50 с, а если ваш объектив 100 мм, вы можете безопасно снимать до 1/100 с.

Это не жесткое правило, но хорошее руководство и отличный способ определить отправную точку. Оттуда вы можете поэкспериментировать с более высокой и более низкой выдержкой, пока не найдете вариант, который вам подходит.

Обратите внимание, что вам также следует подумать о том, чтобы держать камеру неподвижно, стабилизируя свое тело относительно стены, используя штатив или включив стабилизацию изображения любого объектива (или камеры). Таким образом, вы можете получить хорошо экспонированное изображение, но при этом достаточно резкое!

3. Выберите максимально возможное значение ISO

ISO вашей камеры — это способ повысить яркость ваших изображений, оставляя скорость затвора и диафрагму постоянными. Однако, в то время как более высокое значение ISO даст вам более яркий снимок, это также приведет к большому количеству неприятных шумов.

Так как же выбрать наилучшее значение ISO, которое компенсирует темноту в помещении, позволяя при необходимости использовать более короткую выдержку и более узкую диафрагму, но при этом удерживает уровень шума на приемлемом уровне? Хотя на этот вопрос нет однозначного ответа, вот отличный способ определить оптимальные настройки ISO для съемки в помещении:

Во-первых, протестируйте свою камеру на всех значениях ISO. Посмотрите на изображения на своем компьютере, убедившись, что они увеличены до 100%. Определите самое высокое значение ISO, которое вы готовы допустить. И потом, всякий раз, когда вы снимаете в помещении, используйте этот ISO .

Тем не менее, вам не всегда нужно высокое значение ISO. Если у вас много света из окна или вы работаете со вспышкой, вы можете получить хорошо экспонированное изображение с достаточно короткой выдержкой при использовании ISO менее 800.

Но если освещение ограничено, вы можете увеличить значение ISO настолько, насколько вам удобно, а затем остановить . После этого выше подниматься не стоит. Лучше отрегулировать скорость затвора и рискнуть получить размытое изображение, чем использовать неприемлемое значение ISO!

4. Попробуйте использовать ручную фокусировку для получения идеально четких снимков

Есть еще одна ключевая настройка для съемки в помещении, о которой вам следует подумать: ручной режим фокусировки.

В наши дни практически все камеры и объективы предлагают хорошие возможности автофокусировки. Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора, и фокус фиксируется на объекте для четкого изображения.

Однако по мере снижения освещенности возможности автофокусировки снижаются. Камерам гораздо сложнее добиться фокусировки, и это может привести к бесконечному поиску точки фокусировки или полному отсутствию фокусировки.

Вот тут-то и пригодится ручная фокусировка! Ручная фокусировка почти не требует электроники. Вместо этого вы просто поворачиваете кольцо на объективе — и плоскость фокусировки смещается.

Хотя для освоения ручной фокусировки может потребоваться немного практики, если вы готовы работать, она быстро станет вашей второй натурой. А как только вы освоите ручную фокусировку, у вас никогда не возникнет проблем с получением идеально сфокусированных изображений при съемке в помещении, даже при очень слабом освещении.

Начните делать отличные снимки в помещении!

Создание великолепных фотографий в помещении может показаться сложной задачей, но это не обязательно. И теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о лучшей диафрагме, выдержке, ISO и режиме фокусировки.