История интерьера википедия: HTTP 429 — too many requests, слишком много запросов

Содержание

Йоджи Ямамото — биография авангардного дизайнера высокой моды

Йоджи Ямамото является, пожалуй, одним из немногих дизайнеров, которым восхищаются как представители старшего поколения, так и молодежь. Наиболее известным проектом модельера является его совместная линия с adidas — Y-3, вошедшая в историю как одна из первых коллабораций между люксовым сектором и спортивным брендом. Но талант Ямамото этим не ограничивается.

Карьера японского мастера продолжается уже более пятидесяти лет, в течение которых он развил собственный специфичный авангардный стиль, характеризующийся деконструкцией традиционных форм, исследованием мрачной, романтичной и вместе с тем ироничной эстетики, а также явным преобладанием черного цвета. Фирменные силуэты Йоджи Ямамото легко узнать благодаря преувеличенным размерам, большому количеству драпировки и множеству разных текстур.

В честь дня рождения вспоминаем историю жизни культового дизайнера.

Биография Йоджи Ямамото

Начало пути
Йоджи Ямамото — первые успехи
Стремительный рост и сложности
Наследие Йоджи Ямамото
Коллаборации Йоджи Ямамото
- Y-3
- Yohji Yamamoto x Dr. Martens
- Yohji Yamamoto x Supreme
- Yohji Yamamoto x Lamborghini

Начало пути

Йоджи Ямамото родился в токийском районе Синдзюку в 1943 году. Его мать работала портнихой, а отец управлял ресторанным бизнесом.

История жизни будущего дизайнера тесно переплетается с событиями Второй мировой войны. В Советском Союзе только закончилась Сталинградская битва, немецкие войска ликвидировали еврейское гетто в Кракове, а японская авиация вновь бомбардировала австралийский аэродром Дарвин. Как и другие страны, участвовавшие в войне, Япония постановила, что все мужчины в возрасте 20 лет должны зарегистрироваться на срочную двухлетнюю службу и оставаться в военнообязанном резерве до 40 лет.

Йоджи Ямамото и его мать Фуми Ямамото

Отец Йоджи, Фумио Ямамото, был одним из миллионов мужчин, призванных в Императорскую армию Японии и погиб в результате одного из сражений против антигитлеровской коалиции на Филиппинах. «Он пошел [на войну] против своей воли», — вспоминал Ямамото в документальном фильме 1989 года «Записки об одежде и городах». — «Когда я думаю о своем отце, я понимаю, что война всё еще бушует во мне».

Детство Ямамото сформировало его представления о мире: впитывая разрушительные последствия войны — голод, горе и отчаяние, — модельер полагал, что это повсеместное явление. «Уже в три-четыре года я знал, что жизнь, должно быть, очень тяжелая штука», — говорил он в интервью The Independent. — «Я должен был сражаться. Я должен был защитить свою маму».

После утраты мужа мать Йоджи, Фуми Ямамото, поступила в престижный колледж моды Бунка и стала швеей. До конца своей жизни она выдерживала траур, нося одежду лишь черного цвета. После выпуска Фуми открыла собственное ателье в одном из кварталов Синдзюку. В те времена такая работа была особенно популярна среди женщин, которые потеряли супругов во время войны и вынуждены были самостоятельно обеспечивать свои семьи. Именно работа матери пробудила в Йоджи интерес к созданию собственных выкроек и моделей одежды.

Йоджи Ямамото, 1985Йоджи Ямамото, 1990-е

В 1966 году Йоджи Ямамото, пытаясь угодить своей матери, закончил юридическую школу. После этого он намеревался помогать Фуми с ее бизнесом, но та заявила, что если он настроен серьезно, то он должен получить профильное образование в этой сфере. Тогда Йоджи пошел по стопам матери и поступил в Колледж моды Бунка — учебное заведение, которое также окончили такие известные личности, как NIGO, Джун Такахаси и Джунья Ватанабе. Три года спустя он выпустился из престижного колледжа и начал свою профессиональную карьеру.

После окончания обучения Йоджи Ямамото выиграл приз в конкурсе молодых дизайнеров и провел год в Париже. Но по-настоящему раскрывать свой талант он начал, лишь вернувшись в Японию и основав акционерную компанию Y. В течение следующих нескольких лет он работал в задней части бутика матери и в 1977 году выпустил свою дебютную женскую коллекцию Y’s. В том же году в Токио прошла презентация его первой коллекции RTW.

Уже тогда стиль Ямамото был узнаваемым: дизайнер стирал грань между мужским и женским, отказывался от симметрии и предпочитал темную цветовую палитру. «В самом начале мне просто хотелось одевать женщин в мужском стиле», — признавался Йоджи в интервью The New York Times. — «Обычно японки носили импортную и очень женственную одежду, и мне это не нравилось. Я ухватился за идею создания пальто для женщин. Для меня это что-то значило — идея пальто, охраняющего дом, скрывающего тело женщины. Возможно, мне нравилось представлять, что прячется внутри».

Постепенно список байеров Y во всех крупных городах Японии увеличивался. Успехи заставили Ямамото вновь задуматься о Париже, и в начале 1980-х годов он вернулся во французскую столицу, чтобы открыть там первый магазин. В 1981 году дизайнер представил свою коллекцию в Париже, а еще год спустя — в Нью-Йорке.

Первые показы Y’s вызвали у критиков и журналистов бурю эмоций. Презентация проходила без традиционного музыкального сопровождения, и модели дефилировали по подиуму лишь под громкий звук сердечного ритма. Для модной индустрии тех времен было непривычным отсутствие макияжа, а также бесформенность и асимметрия силуэтов, необработанные швы и обилие черного цвета.

Критики ознаменовали коллекцию «стилем беженцев», что позже положило начало формированию новой эстетики, известной как «Хиросима-шик». (Большой вклад в развитие стиля также внесла Рей Кавакубо, которая в тот период тоже дебютировала на французской сцене. Схожее видение сблизило Кавакубо и Ямамото, что вылилось в романтические отношения между дизайнерами, которые продлились до начала 90-х. ) Некоторые называли дебют Ямамото началом новой эры. Через несколько сезонов стало понятно, что они были правы: деконструктивный стиль дизайнера стал альтернативой обтягивающей и сексуальной одежде 1980-х.

Ранние представления модельера о том, как должна выглядеть женщина в послевоенной Японии, отражали определенную потребность в «маскулинных доспехах». Вместо того, чтобы предаваться жизнерадостным и обнадеживающим настроениям, свойственным европейским брендам, одежда Ямамото рассказывала историю детей войны, которые видели в своих матерях и воспитателей, и строгих командиров. Монохромные образы Фуми навсегда отпечатались на стиле бренда ее сына: «Она носила лишь черную траурную одежду, и я наблюдал, как развевается подол ее юбок», — говорил он в интервью изданию AnOther.

Готичный цвет, который дизайнер описывал, как «одновременно скромный и высокомерный», стал фирменной чертой его брендов. «Черный ленив и легок, но в то же время загадочен», — отметил он в беседе с The New York Times. — «Но прежде всего черный говорит: “Я тебя не беспокою — и ты не беспокой меня”».

Говоря о названиях своих коллекций, Ямамото упоминает следующее: «Я думал, что модный дизайнер должен оставаться за кулисами. Когда я начинал, кутюрные дизайнеры никогда не выходили на поклон, и мне это нравилось. Очень нравилось. Мне нравилось скрываться. Поэтому когда я основал компанию RTW, я назвал ее “Y’s” — как бы “Yohji’s”. Тогда же у нас был замечательный дизайнер — Ив Сен-Лоран. И было очень здорово, что, когда мой менеджер договаривался с менеджером Yves Saint Laurent, тот сказал: “Можете использовать ‘Y’s’, но только не на модных показах”. И когда я работал над первой парижской коллекцией в Токио, мне позвонили. “Мистер Ямамото, вам нужно как можно скорее написать свое название и отправить его мне. Для марки”. Тогда я наконец согласился и написал “Yohji Yamamoto”. В начале люди даже не могли выговорить имя “Йоджи”. “Йоги? Как это произносится?”»

Линия женской одежды Yohji Yamamoto была запущена в 1984 году. Еще через три года появилась мужская линейка Yohji Yamamoto POUR HOMME, наполненная художественными, деконструктивными образами и всё тем же черным цветом. Наряду с экспериментальной маркой Yohji Yamamoto дизайнер также представил более практичные линии под названиями Y’s For Men и Y’s For Women.

Период, в который Йоджи Ямамото начал выпускать свои первые коллекции, пришелся на фазу стремительного экономического роста Японии, также известную как «японское экономическое чудо». После поражения во Второй мировой войне Япония восстановила свое благополучие благодаря военно-экономическому партнерству с США во время Корейской войны. Это были годы технологического и творческого роста и международного престижа, которые помогли развитию бренда дизайнера. Через год после своего дебюта годовой доход компании уже составлял 15 миллионов долларов.

В 1990 году Ямамото создал костюмы для оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Позже он также отвечал за разработку образов для постановки оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» на Байрейтском фестивале и многочисленных фильмов японского режиссера Такеши Китано.

В 2002 году Йоджи Ямамото представил в Париже свою первую кутюрную коллекцию. Это привело к контрактам с эксклюзивными бутиками французской столицы. На следующий год модельер открыл флагманский магазин Y’s в крупном токийском комплексе Roppongi Hills и запустил совместную линейку с adidas — Y-3.

К тому времени у брендов Ямамото уже сформировалась преданная аудитория поклонников по всему миру. Две его основные линии — Yohji Yamamoto и Y’s — стали особенно популярными в Японии. Эти марки также были доступны в его магазинах в Париже и Антверпене и в элитных международных универмагах. В 2007 году компания Yohji Yamamoto Inc. заявила, что объем продаж двух основных брендов в среднем превышает 100 миллионов долларов в год.

Год спустя Ямамото запустил линейку одежды под названием «Coming Soon». Она была доступнее других линий и ориентировалась на молодежь. Все предметы коллекции дополняли и сочетались друг с другом. Еще одной отличительной деталью марки стало то, что на ее одежде не было этикетки с названием бренда.

Несмотря на огромные успехи и признание критиков, неудачные решения финансовых менеджеров и мировой экономический кризис загнали компанию в долговую яму. В 2009 году в конце одного из своих показов дизайнер объявил, что Yohji Yamamoto Inc. находится на грани банкротства с долгом в 65 миллионов долларов. Однако Ямамото уверил гостей в том, что не планирует покидать модную индустрию и надеется на улучшение ситуации.

Частный инвестиционный фонд Integral Corporation провел реструктуризацию Yohji Yamamoto Inc., и спустя полгода компания смогла выйти из долгов и избежать риска банкротства. В дальнейшем Йоджи называл произошедшие финансовые трудности «несчастным случаем». «Я владею компанией уже больше 30 лет, но в первую очередь я считаю себя дизайнером», — заявил он в то время изданию WWD. — «Думаю, причина, по которой компания пришла к этому, заключается в том, что я слишком многое поручал другим. Мне сообщали о положительных новостях, но до меня редко добиралось что-то негативное».

Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010

В 2010 году модельер выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой рассказал и о пережитом кризисе. «Я действительно потерял право собственности на компанию», — писал он в своей книге. — «Но с другой стороны, я чувствую себя так, как будто меня избавили от тяжкой ноши. Больше не будет никаких семейных разборок по финансовым вопросам наследства или доли в компании… Я считаю это переломным моментом моей заключительной главы». Повествование «Моей дорогой бомбы» ведется не в хронологическом порядке и больше похоже на поток ярких воспоминаний, мыслей, коротких стихов, пословиц и перечисление результатов 30-летней карьеры дизайнера.

В последующие годы плещущая через край креативность Ямамото выразилась в запуске новых линий одежды, которые продолжали множиться, создавая всё более запутанное генеалогическое древо брендов. Y’s, Y’s for men SHIRTS, Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto Pour Homme и Costume D’Homme, Gothic Yohji Yamamoto Homme, Haute Couture, Black Label, Red Label — это лишь часть из множества отдельных коллекций, которые впоследствии объединялись, переплетались друг с другом или просто закрывались.

Что сделало творения Ямамото поистине уникальными, так это андрогинная натура его силуэтов, которая шла вразрез с традиционным делением одежды на мужскую и женскую — то же видение продолжает подпитывать творчество дизайнера сегодня.

В более поздних коллекциях Йоджи Ямамото по-прежнему присутствует болезненная мрачность, которую особенно легко заметить на презентациях. Так, во время показов в сезонах Spring/Summer 2013 и Spring/Summer 2015 он собрал каст моделей с синяками, ожогами, порезами и фингалами, из-за чего они выглядели так, как будто вышли на подиум сразу после драки. Это могло быть как комментарием на тему токсичной маскулинности, так и метафорой о том, как жизнь периодически пускает в ход кулаки.

Одежда Yohji Yamamoto часто окутывает тело в стиле театральной драпировки, разрушающей симметрию и пропорции и создающей пространство между тканью и кожей для циркуляции воздуха — что соответствует японской концепции негативного пространства, или «ма». Его творения искажают традиционные западные представления о одежде. Наряду с темными, деконструированными и мягкими силуэтами в коллекциях присутствуют такие предметы одежды, как шерстяные свитера с интарсией, преувеличенные рубашки, украшенные принтами черепов и костей, а также максималистской цветочной графикой и японской каллиграфией.

Говоря о том, как его работы связаны с его этническим наследием, Ямамото отмечал: «Если говорить об ассоциации с Японией как о чем-то экзотическом — это интересно. Японцы, или азиаты, любят европейскую эстетику, а европейцы любят азиатскую чувствительность. Это нормально, с этим я совершенно согласен. Но когда обо мне пишут в каком-то издании и начинают со слов “японский дизайнер”… Нам нужно найти какие-то новые слова для этого. Я понимаю, почему европейцы воспринимают мои творения как что-то очень японское. Вероятно, потому, что, если вы видите творение в целом как 100 процентов, я всегда буду стараться закончить дизайн, не достигая этих 100 процентов. В Японии мы называем эти 5-7 или 10 процентов пустыми или промежуточными, или незавершенными».

Детали одежды Yohji Yamamoto: шерстяное пальто со вшитой сумкойДетали одежды Yohji Yamamoto: Кимоно с техникой шибориДетали одежды Yohji Yamamoto: Платье в стиле кимоно с техникой шибориДетали одежды Yohji Yamamoto: Кимоно с техникой юзенДетали одежды Yohji Yamamoto: белая рубашка и темно-синяя юбка с необработанными краями

При этом продукция компании производится в Японии. «Возможно, я буду последним дизайнером, который придает большое значение знаку “Made in Japan”. Если я прекращу это делать, возможно, молодые дизайнеры не смогут позволить себе вести бизнес таким образом. Это дорого: труд японцев стал самым дорогим в мире. Так что мой долг — не долг — мое желание — защитить эти маленькие традиционные японские техники».

За свою долгую карьеру Ямамото получил множество наград. В числе самых престижных — японская Медаль Почета, французский Орден «За заслуги», а также звание «Королевского промышленного дизайнера» от Британского Королевского общества искусств и премия «Мастер дизайна» от Fashion Group International.

В 1989 году вышел документальный фильм «Записки об одежде и городах», в котором режиссер Вим Вендерс философствует о визуальной коммуникации в коллекциях Йоджи Ямамото и кинопроизводстве. В 2011 году состоялась первая крупная экспозиция дизайнера в Музее Виктории а Альберта в Лондоне. А еще через три года издательство Rizzoli New York выпустило книгу под названием «Yamamoto & Yohji», посвященную 40-летней карьере модельера и основанной на рассказах его давних друзей — французского архитектора Жана Нувеля, японского режиссера Такеши Китано, голливудской актрисы Шарлотты Рэмплинг и немецкого режиссера Вима Вендерса. В 2016 году вьетнамский режиссер Нго Зе Чау снял фильм о кутюрье под названием «Yohji Yamamoto. Dressmaker», в котором Ямамото делится своими мыслями о жизни и карьере.

Несмотря на то, что ранее модельер заявлял о том, что он «аполитичен», в 2008 году он основал благотворительный фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace, поддерживающий развитие модной индустрии в Китае и урегулирование давнего конфликта между Китаем и Японией. Каждый год один из начинающих китайских дизайнеров получает двухлетнюю стипендию в колледже моды в Японии или Европе. Кроме того, ежегодно фонд выбирает китайских моделей для дебюта на Неделе моды в Париже.

В честь запуска инициативы весной 2008 года кутюрье провел модный показ в Пекине. «Я собираюсь открыть здесь магазин, и тогда китайцы смогут приходить и делать там покупки, и они будут счастливы», — рассказал он о своих планах на тот момент. — «Настоящее искусство заключается не только в том, чтобы делать людей счастливыми, но и задавать вопросы об обществе».

Помимо авангардного стиля своих коллекций, Йоджи Ямамото также получил известность благодаря многочисленным коллаборациям с другими брендами, в том числе Hermès, PORTER, New Era, Mikimoto и Mandarina Duck. В 2005 году Йоджи Ямамото стал куратором второго выпуска издания A MAGAZINE, выпустив интервью с художниками, которые вдохновляют его работы, и тем самым дав читателям более полное представление о закулисном мире своих коллекций. Он также разрабатывал сценические костюмы для Элтона Джона, Тины Тёрнер, Пины Бауш и группы Placebo.

Самой важной коллаборацией в карьере Ямамото по праву считается партнерство с adidas и Ником Голуэем, который позже также сотрудничал с Канье Уэстом при создании Yeezy. Изначально модельер обратился с предложением о совместной коллекции к Nike, но американский бренд отклонил предложение. Тогда настала очередь adidas, где проявили интерес к задумке Йоджи.

В 2002 году, впервые в истории моды Ямамото решил объединить высокую моду и спортивную одежду, начав свою коллаборацию с adidas, которая балансировала между двумя противоположными эстетическими кодами. Это партнерство заложило основу будущим культовым коллаборациям, включая линейки adidas с Риком Оуэнсом и Рафом Симонсом, а также сотрудничеству Nike с Джуном Такахаши.

Как рассказывал Ямамото i-D в 2016 году: «Мода стала такой скучной. Я чувствовал, что слишком далеко ушел от улиц. Я больше не мог найти людей, которые носят мою одежду, и из-за этого я чувствовал себя одиноким. В то время нью-йоркские бизнесмены начали ходить на работу в костюмах и кроссовках. Эта странная смесь показалась мне невероятно очаровательной — таким завораживающим гибридом».

После разработки ограниченной коллекции кроссовок Ямамото и adidas основали целую совместную линию — Y-3. Их первая коллекция была представлена в Нью-Йорке в рамках сезона Spring/Summer 2003 и обернулась оглушительным успехом. В 2003 году, комментируя сочетание авангардной и спортивной одежды, которое на тот момент казалось чем-то шокирующим, Джанет Оззард из Vogue написала, что «если прогнозы Adidas сбудутся, мейнстримная мода станет намного красивее».

За эти годы экспериментальные кроссовки Ямамото стали неотъемлемым элементом гардероба любителей высокой моды, а его уникальный подход к дизайну обуви оказал большое влияние на дальнейшее развитие современных кроссовок. В число самых культовых релизов Y-3 входят такие модели, как необычные Y-3 Kubo, разделившие сникер-сообщество на энтузиастов и ненавистников, Y-3 PureBOOST, благодаря которым линия BOOST перестала ассоциироваться исключительно с практичностью и появилась в поле зрения ценителей моды, Y-3 Qasa, оснащенные забытой технологией adidas Tubular и классическими японскими техниками, и Y-3 Stan Zip, в футуристичном дизайне которых Йоджи переосмыслил классические Stan Smith.

Y-3 — не единственное сотрудничество Ямамото с брендом обуви: с 2008 года дизайнер выпускает совместные модели с Dr. Martens, зачастую дополняя тяжелыми ботинками образы моделей на своих презентациях. «Мы видели, как он переосмысляет наши “доки” в различных авангардных стилях», — говорится о коллаборации на сайте Dr. Martens. — «Получающиеся в результате ботинки всегда выглядят современно и вызывающе — а еще они оставляют неизгладимое впечатление на мир моды».

В 2020 году в рамках коллекции Dr. Martens 1460 Remastered, приуроченной к 60-летию силуэта, дизайнер представил собственную версию классических ботинок. Эта коллаборация была особенно важна для обувного бренда, поскольку Ямамото был первым коллаборатором в истории Dr. Martens.

В видении Йоджи ботинки были украшены рисунком паутины, выжженным на поверхности с помощью лазера. К системе шнуровки была добавлена декоративная фигурка паука, разработанная специально для релиза. Другие характеристики включали в себя автограф кутюрье на язычке, а также желтую строчку над подошвой и золотистую петлю на голенище.

Еще одной громкой коллаборацией в послужном списке Йоджи Ямамото стало сотрудничество со стритвир-брендом Supreme. Коллекция, вышедшая в рамках сезона Fall/Winter 2020, объединила уникальный стиль дизайнера и эстетику нью-йоркской марки.

В коллекцию вошли парки, куртки, кожаные куртки, а также шерстяной костюм, рубашки, футболки, свитер, худи и шапки. Основная часть айтемов была представлена в черном оттенке, но также была разбавлена красными, белыми и зелеными оттенками. Капсулу украсили оригинальные принты графического дизайнера Питера Сэвилла, а также рисунки граффити-артиста Sancheeto и художницы Ююки Асакуры.

Осенью 2020 года Ямамото объявил о коллаборации с итальянским производителем автомобилей Lamborghini. Партнеры представили совместную модель Aventador S: автомобиль с черным кузовом был разрисован белыми японскими иероглифами и крупными мазками черного и красного цветов.

В дополнение к суперкару Йоджи также поработал над специальной капсульной коллекцией одежды. В нее вошли худи, парки и бомберы, выполненные в той же эстетике, что и автомобиль. «Благодаря своему неповторимому дизайну суперкары Lamborghini более узнаваемы, чем автомобили других производителей — достаточно одного взгляда», — говорил Ямамото о сотрудничестве. — «Я очень рад увидеть реализацию этого сотрудничества, подчеркивающего уникальность, вневременное качество и безграничную страсть, которые характерны для обоих наших брендов».

Спустя полвека с начала своей карьеры Йоджи Ямамото продолжает разрушать барьеры между модными традициями и авангардом, подиумами и улицей, роскошью и спортом. Несмотря на огромный опыт дизайнера, его коллекции сохраняют свежесть и наивность, а сам он демонстрирует искреннее желание передать свои знания и опыт молодым поколениям. В свои 77 лет Ямамото не собирается останавливаться: он не раз выражал глубокую любовь к дизайну одежды, говоря о том, что «не может даже представить, что когда-то уйдет на пенсию».

Останкинский дворец – подлинная жемчужина русского искусства XVIII, где в единении находятся театральное помещение со сценой, зрительным залом, гримировочными комнатами, архитектура, скульптура, живопись, графика и декоративное искусство

21 сентября 2022 г. – 15 января 2023 г.Возрождение традиций. Венецианское стекло второй половины XIX векаВыставка посвящена одному из этапов в истории развития искусства венецианского стеклоделия7 сентября 2022 г. — 7 мая 2023 г.Спутники комфорта. Комоды из собрания Музея-усадьбы «Кусково»Монографическая выставка посвящена стилистической эволюции одного из самых востребованных предметов убранства интерьера 6 июля 2022 г. — 22 января 2023 г.Розовый садПроизведения «Императорского фарфорового завода» в Музее-усадьбе «Кусково»28 ноября 2019 г. — настоящее времяСтраницы истории. К 100-летию Музея керамикиЮбилейная выставка, посвященная 100-летию Музея керамики

1. Если вы отправитесь в Поместье Вулканов, не поговорив с Рией в Лиурнии Озерной, вы потеряете доступ к Большому Боггарту Черной Стражи и его цепочке заданий до конца этого прохождения, как он откажется говорить с вами, если вы не поговорили с Рией на болоте о том, как вернуть ожерелье у того, кто его украл. Это также лишит вас возможности покупать вареных креветок и вареных крабов. (Тем не менее, вы можете войти в поместье и прикоснуться к благодати в комнате, где проживают Танит и ее рыцарь-защитник, не теряя доступа к квестовой линии Черного стража Большого Боггарта, если вы не поговорите с Танит или кем-либо еще в поместье.)

Поговорите там с вором, Черным Стражем Большим Боггартом, который предложит продать вам Ожерелье Рии за 1000 рун. Кроме того, вы можете убить его, и он упадет.
ПРИМЕЧАНИЕ : Убийство Боггарта здесь лишит вас возможности выполнить его квест позже
Достигнув Плато Альтус, вы можете поговорить с Рией , и она телепортирует вас в Поместье Вулканов. В зависимости от того, какой маршрут вы выбрали, чтобы сначала добраться до плато, ее можно найти в одном из двух мест:
нижняя часть Lux Ruins, вверх по лестнице от места благодати Erdtree-Gazing Hill, если вы сначала прошли через Усеянную руинами пропасть
верхняя часть Grand Lift of Dectus, слева от верхней части лестницы, выходящей из платформы лифта, если вы воспользовались лифтом первым
ПРИМЕЧАНИЕ : Если она не появляется ни в одном из этих мест, попробуйте телепортироваться к Большому Лифту и снова подняться на нем, чтобы вызвать ее появление.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добраться до Лейнделла, королевской столицы, через цепочку заданий Фии. В этом случае Райя не появится ни в одном из этих мест.
После присоединения к Поместью Вулканов и выполнения первой части цепочки заданий Танит (то есть убийства Старого Рыцаря Иштвана) она переместится в другую комнату поместья и появится в своей змеиной форме. Разговор с ней во время ее змеиной формы продвинет цепочку квестов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выполняете все контракты в Поместье Вулканов до момента, когда вы перенесетесь к Рикарду, Лорду Богохульства из Танит, у нее больше не будет диалогов, связанных с Рией, и вы не сможете выполнять ее дополнительные задачи в эта квестовая линия.
Она будет в человеческом обличии в той же комнате, где ее видели в змеиной форме. она жалуется на шум в соседней комнате: ключ к потайному проходу в ней. Она просит вас провести расследование. Чтобы продолжить квестовую цепочку, войдите в иллюзорную стену в комнате справа от нее и доберитесь до милости в Тюремной городской церкви. Вернитесь к Зораяс и расскажите ей, что вы видели, чтобы продолжить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны открыть двери, выходящие из Prison Town Church, чтобы продолжить цепочку квестов.
Зорайас переместилась внутрь Подземелья Наследия, в маленькую комнату, примыкающую к яме с лавой, заполненной клетками и черепами, прямо перед веревочной лестницей. Если вы полностью разблокировали область, вы можете добраться до нее, поднявшись на деревянном лифте рядом с храмом Эйгли, выйдя через потайной дверной проем чуть ниже самой высокой точки лифта и направившись прямо через комнату, через окно и прыгните. по лавовому льду. Она находится в комнате прямо напротив.
Если лифт еще не активен , вы можете добраться до лавового поля (или разблокировать лифт), спрыгнув с балкона верхнего этажа Храма Эйгли.
Для уточнения — поднимитесь на лифте в Храме Эйглая (юго-восток благодати) и выйдите через дверь на балкон. Спрыгните в лавовую яму со слизнями, ведущую к каменистому мосту, с которого нужно спрыгнуть, а затем поднимитесь по тропинке. Прыгните через лаву, чтобы найти окно слева, но будьте готовы к тому, что Iron Virgin ждет за углом. Оказавшись внутри, справа есть дверь, которая ведет к мосту с человеком-змеем — пройдите мимо него, лестницы, а затем немного по коридору, чтобы найти лестницу в одном из окон слева от вас. Вы найдете Рию в небольшой нише внизу.
Вы также можете попасть в эту комнату, поднявшись на деревянном лифте наверх, идите прямо к человеку-змею с лавовым мечом и выпрыгните из окна слева.
Для уточнения — поверните на северо-запад от Храма Эйглы Грейс, чтобы найти дверь, ведущую к лифту, если у вас есть доступ. Прямо перед тем, как он достигнет вершины, есть дверь, ведущая в открытую комнату с врагом внутри, где вы найдете окно, из которого можно выпрыгнуть. Прямо напротив находится ниша Рии.
В новой локации игроку предоставляется выбор между тремя действиями:.
Если вы убьете ее, она снова превратится в змею и сбросит Горе Даэдикара.
Если вы оставите ее в живых и вернетесь после убийства Райкарда, у нее будет новый диалог. Когда вы сбрасываете область, она исчезает, оставив Горе Даэдикара и Письмо Зорайи на своем месте.
Если дать ей Тоник Забвения, она просто заснет. После того, как Райкард будет убит и все обитатели поместья уйдут, она вернется на свое исходное место в поместье. Исчерпайте ее диалог и перезагрузите область, чтобы найти Горе Даэдикара на ее месте.
Если вы доберетесь до Поместья Вулканов и завершите ее квестовую цепочку в форме змеи до того, как поговорите с Черным Стражем Большим Боггартом, ожерелье ничего не активирует, поэтому нет причин убивать его за это (это требуется для его квестовой цепочки, чтобы купить его).

Здравствуйте.
Здесь довольно холодно, не так ли? Хозяйка отправила меня с поручением…
Но ко мне пристал хулиган, и теперь я в безвыходном положении. Могу я попросить вас о помощи?
Этот головорез скрылся с драгоценным ожерельем. Мне нужен кто-то, чтобы вернуть его.
Только… Он тоже Потускнел. Если у вас есть какие-то сомнения перед своими собственными, я найду другого…

О, да, это мое пропавшее ожерелье. Большое спасибо. Я твой должник.
Я забыл заявить о себе?
Я Рия, на службе у леди Танит из поместья Вулкан.
Я ищу стойкого Потускневшего, который мог бы присоединиться к нашему дому. Ты сам очень смелый. Не только твердая рука,
, но твердое сердце, беспощадное даже к себе подобным. Именно такая сила и нужна моей госпоже.
Пожалуйста, возьмите это. (Приглашение в поместье вулканов)
Храбрый Потускневший, ищите Плато Альтус, царство Дерева Эрд.
Самые Запятнанные Обречены бродить по окраинам Промежуточных Земель, с тоской вглядываясь в возвышающееся Эрдтри. ..
Но вы не обычные Запятнанные. И как только это будет доказано,
Усадьба Вулканов полностью расширит свое приглашение. Чтобы сражаться среди семьи чемпионов.
Ох, и… Еще одна вещь, только для вас…
Эта земля Лиурнии соединена с Плато Альтус Великим Лифтом Дектус, за Большой Дорогой.
Но лифт уже давно не работает, а это значит, что нет простых способов пройти.
Вместо вы должны искать старые руины в скале.
У подножия долины возле Гранд Лифта есть старый туннель.
Он был раскопан с обоих концов, соединяя Лиурнию с плато Альтус.
Я верю в тебя, Чемпион, до конца.
Я очень надеюсь, что мы сможем встретиться снова.

(Если она вас не телепортировала) Еще раз привет. Храбрый потускнел.
Жаль, что я не поманил вас сюда собственноручно, но я рад, что мы снова встретились здесь, в Поместье Вулканов.
Под руководством леди Танит пусть вы идете по пути доблести.

Храбрый Запятнанный, что ты здесь делаешь? Боюсь, это не гостевая комната.
Что у тебя за странное выражение лица?
Господи, я все еще змей? О, как ужасно… Как ужасно воистину…
Прости мои страдания. Я должен поблагодарить вас за то, что вы относитесь ко мне как обычно, несмотря на такой внешний вид.
Храбрый потускневший. Это моя истинная форма. Мое настоящее имя Зораяс.
Пожалуйста, простите за обман. Поймите. Двуличие — моя собственная вина.
Леди Танит не говорит неправды, а поместье Вулкан таково, как кажется.
Леди Танит — моя мать. Мне сказали, что я родился по милости славного короля.
Что моя мать дорожит той формой, в которой я обитаю. Я горжусь тем, что я есть.
Но люди жестоки. Если бы они увидели мою истинную форму, то не стали бы говорить со мной.
И поэтому я принимаю обличье, когда ищу новых рекрутов.
Но ты не такой, как все.

О, это ты. Простите меня. В последнее время мой разум никогда не перестает бурлить. Хм, ну… я знаю, что могу тебе доверять…
Я увидел что-то, скользящее в кромешной тьме ночи. Он вошел в комнату рядом с этой и больше не выходил.
Если я не ошибаюсь, он принял форму змеи, как и я…
Усадьба Вулкан скрывает какую-то тайну, которую леди Танит скрыла от меня?
Я понимаю, что не должен навязываться, но если вы что-нибудь обнаружите, не могли бы вы поделиться?

Я отчетливо помню этот запах. Забавно, не правда ли.
Я в этом уверен. Я родился внутри этого. Это часть моей биологической матери.
Примите мою благодарность. Благодаря тебе я больше не боюсь.
Я хочу знать. Как я родился и встретил леди Танит.
Однажды я надеюсь снова позвонить ее матери, на этот раз от всего сердца.

О, это ты… Боюсь… я должен тебе кое-что сказать.
Я был нежеланным ребенком. Рожденный не благодатью, а отвратительным ритуалом.
То, что никогда не может быть принято ни людьми, ни змеями. Даже леди Танит не должна меня принимать.
Я знаю, что вы так много сделали для меня. Но я хочу попросить вас об одной последней любезности. Убей меня, пожалуйста.
Я думал, что ничего не боюсь. Но это… Освободи меня от этого проклятого кадра.

Покупка Илоном Маском Twitter заставила многих пользователей беспокоиться о том, что сайт социальной сети станет непригодным для использования. Одним из ответов было изучение Mastodon, децентрализованной сети, работающей на программном обеспечении с открытым исходным кодом, без рекламы или других форм монетизации. В некотором отношении Mastodon очень похож на ранний Интернет. Но почему Интернет вообще отошел от этой модели? Еще в 2016 году социолог Зейнеп Туфекчи исследовала этот вопрос.

Туфекчи отмечает, что в открытом Интернете, который сформировался в 1990-х и начале 2000-х годов, было много интересного. «От Википедии до сайтов вопросов и ответов и бесчисленного количества сайтов и блогов, которые предоставляют общественные услуги (но не оплату их создателям), Интернет предлагает прямое доказательство того, что людям нравится делиться своими творческими и личными результатами с другими», — сказала она. пишет.

Но, если заставить людей бесплатно предоставлять полезную информацию и много шуток относительно легко, то для создания инфраструктуры — серверов и управления базами данных — Интернета все же нужны деньги. Чтобы информация была в свободном доступе, многие операторы веб-сайтов обратились к рекламе. Но расценки на интернет-рекламу всегда были низкими. На самом деле вскоре стало ясно, что единственный способ сделать его хорошим источником дохода — это собирать данные о пользователях, чтобы конкретные рекламодатели могли ориентироваться на них. Но даже это работает только для самых популярных сайтов, особенно для социальных сетей, к которым люди присоединяются, потому что все остальные их используют.

Но открытый Интернет не просто затмили огромные корпоративные сети и сайты. Он также становился все более коварным, отчасти потому, что инфраструктура, от которой он зависел, обслуживалась в основном лоскутным одеялом добровольцев.

«Существует очень мало энергии или ресурсов, предназначенных для обслуживания достояний Интернета, и в результате среда делает обычную веб-навигацию все более сложной, а пользовательские данные — все более незащищенными», — пишет Туфекчи.

В результате возможности Интернета резко изменились. Туфекчи берет пример с Хоссейна Дерахшана, иранского журналиста и активиста, который помог создать иранскую политическую блогосферу в начале 2000-х годов. Когда Дерахшан вышел из тюрьмы в 2015 году, отсидев шесть лет за свой политический блог, он попытался возродить свою онлайн-работу в эпоху социальных сетей. Но когда он разместил ссылку на блог в Facebook, то обнаружил, что мало кто по ней подписался. Вскоре он понял, что алгоритм корпоративной платформы не одобряет ссылки на сторонние сайты, в то же время непрозрачно контролируя, какие сообщения видят пользователи.

Если есть выход из-под корпоративного контроля над интернетом, Туфекчи предлагает начать с денег — как для финансирования альтернативных платформ, так и для создания оплачиваемых рабочих мест, поддерживающих базовую инфраструктуру, от которой зависит открытый интернет.

«Глобальная система, безопасность которой так сильно зависит от волонтерской работы, неизбежно станет сложной для навигации, небезопасной и неприятной и приведет к тому, что люди перейдут на более безопасные платформы, которые смягчят пользовательский опыт, а также контролируют его. ,» она пишет.

Йоджи Ямамото — биография авангардного дизайнера высокой моды

Начало пути

Йоджи Ямамото — первые успехи

Стремительный рост и сложности

Наследие Йоджи Ямамото

Коллаборации Йоджи Ямамото

Yohji Yamamoto x Dr. Martens

Yohji Yamamoto x Supreme

Yohji Yamamoto x Lamborghini

Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Останкино и Кусково»

Сервис

Посетителям

Ря | Elden Ring Wiki

Райя Местоположение в Элден Ринге

Цепочка заданий Рии: Точки отказа

Rya Questline: Как выполнить Rya’s Quest

Диалог в Elden Ring: Rya

Elden Ring Rya Notes & Trivia

Галерея изображений Rya

Что случилось с открытым Интернетом?

Больше историй

Растение месяца: гвинейская трава

Театр шедевров

Очарование китайской медицины